Champagne Beaufort

Champagne André & Jacques Beaufort

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Effet des pesticides

Champagne André et Jacques Beaufort (Extrait de Viti Decembre 2004)

Un vigneron hors normes
Jacques Beaufort, récoltant manipulant, a vraiment un parcours atypique en Champagne. À la fin des années 60, alors qu'il travaille encore avec son père, André, une terrible allergie médicamenteuse le fatigue énormément et lui donne quelques frayeurs. À l'époque, il remarque également qu'il ne peut pas manger de pommes issues du verger familial (traité au même titre que ses vignes) sans connaître d'allergies. Au contraire, lorsqu'il déguste des pommes non traitées, tout va bien. En 1971, Jacques Beaufort vire de bord : de chimiste éclairé, il devient, du jour au lendemain, viticulteur biologique acharné. Sa quête du respect de la nature et des hommes va même jusqu'à éviter d'employer le soufre et, certaines années, le cuivre, pourtant autorisés en agriculture biologique. Il leur préfère l'aromathérapie et l'homéopathie. Très vite montré du doigt, Jacques Beaufort est surtout ennuyé par l'administration qui ne veut pas reconnaître ses pratiques. Il faudra la venue, à Ambonnay, de Gault et Millau qui vont encenser ses vins pour qu'enfin les officiels veuillent bien les reconnaître. Aujourd'hui, les champagnes élaborés par ce récoltant manipulant hors normes « champenoises » sont partout primés.

Voici d'autres articles parus sur le Champagne Beaufort:

L'Union - Jacques Beaufort, le médaillé (22 Mars 2006)
Viti - Le respect des équilibres - Des demi-secs uniques (Decembre 2004 - n°302)
Vins Magazine - Jacques Beaufort (été 2002, n°43)
Guide de l'Amateur de Champagne - André Beaufort (2000)
Guide Bettane et Desseauve - Jacques Beaufort (1999)
La revue du vin de France - Millésime 2000 Jacques Beaufort (juin 2001)
La revue du vin de France - Millésime 1999 Jacques Beaufort (juin 2000)
La revue du vin de France - Millésime 1998 Jacques Beaufort (juin 1999)
La revue du vin de France - Millésime 1997 Jacques Beaufort (juin 1998)
Vins & Gastronomie - Champagne Jacques Beaufort (n°82)
La revue du vin de France - André Beaufort à Ambonnay (Decembre 1996 - Janvier 1997)
Hors-Série Vins - Cuisine et Vins de France (Septembre-Octobre 1999)
In Vino-Veritas - André Beaufort, force 12 en champagne (Novembre 1997)
L'union - Champagne biologique: Jacques Beaufort, révélation d'Ambonnay (Juillet 1999)
Champagne André et Jacques Beaufort (extrait du guide Vins et vignobles en france 1999)

Jacques Beaufort, le médaillé (l’Union 22/03/06)

«Au départ, il n'était pas question d'en faire ». Jacques Beaufort doit bénir le jour où un œnologue l'a converti au demi-sec. En 1996, il en vendait 2 %, actuellement près de 10 % de sa petite production de 30.000 bouteilles sont consacrés au demi-sec.
Depuis cinq ans, il empoche médaille d'or sur médaille d'or au concours général agricole à Paris : « La médaille d'or, c'est pour les vins de Polisy (Aube) et l'argent, c'est pour ceux d'Ambonnay ».
Bien sûr, on ne peut parler de son vin sans parler de son histoire : celle de la viticulture biologique.
«C'est en 1969 que je suis devenu allergique à de nombreux produits dont les produits phytosanitaires ».
On peut imaginer le problème pour traiter et soigner la vigne : «Depuis 1971, je suis à fond dans le bio. Je fais moi-même mes produits avec des huiles essentielles. Je traite la terre avec l'homéopathie. J'évite d'employer les molécules de synthèse. Ca sent mauvais». Ici, le souffre est à peine toléré. «Je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais c'est ainsi ».
Ce père de neuf enfants exploite sept hectares répartis entre Polisy et Ambonnay. Il croit au miracle du Champagne : «J'ai vu des gens guérir de maladie grâce à une coupe quotidienne ».
Son demi-sec reflète l'esprit même du personnage : des facettes de bonheur et d'humour. Les Japonais et les Russes, à qui il vend 20 % de sa production de demi-sec, l'ont bien compris.

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Viti - Des demi-secs uniques et son marché, Les Japonnais en raffolent

Jacques Beaufort est récoltant manipulant à Ambonnay, au sud de la Montagne de Reims. Le vigneron ne démordait pas du Champagne brut lorsqu'un jour, un ami œnologue le persuade que ses vins peuvent donner de merveilleux demi-secs. Très sceptique, Jacques Beaufort va rapidement changer d'avis devant le résultat. Aujourd'hui, il est mondialement reconnu pour ses demi-secs (voir même ses doux) aux arômes uniques. Jacques Beaufort exploite deux domaines, l'un à Ambonnay, classé grand cru 100 % et l'autre à Polisy, dans l'Aube. La préférence va au pinot noir (les _ des 7 ha de superficie totale). Le chardonnay occupe presque le quart restant. Pionnier de F agrobiologie, Jacques Beaufort exclut les désherbants et procède à des binages superficiels, voir certaines années, à un enherbement partiel. Depuis vingt-cinq ans, il n'emploie plus aucun insecticide, même naturel. Les engrais chimiques sont remplacés par du compost végétal et animal. Le vigneron évite l'usage du soufre et, au maximum, du cuivre qui, pour lui, possèdent une toxicité certaine pouvant déséquilibrer la faune et la flore en place. Il préfère concocter lui-même ses huiles essentielles (aromathérapie) et ses dilutions homéopathiques. La réussite n'est pas toujours au rendez-vous et ses rendements sont en dents de scie. Mais, chaque année, contrairement à la viticulture conventionnelle, il récolte la totalité de ses grappes. Au Champagne Beaufort, on procède à une fermentation malolactique sans réacidification par la suite. À la mise en bouteille, une petite quantité de sucre de canne non raffiné ou de sucre de raisin concentré, des ferments naturels (souvent déjà présents dans le vin) et une colle à base d'argile sont ajoutés. Après vieillissement (le plus long possible), le dégorgement se fait à la volée. Jacques Beaufort obtient ses demi-secs avec l'ajout de moût concentré rectifié (MCR). Pour donner un demi-sec de qualité, il choisit des vins qui ont de la matière et qui sont aptes à recevoir du sucre. Le viticulteur déplore de ne pas trouver de MCR en Champagne. Les siens viennent du Midi.

C'est très peu de temps après le dégorgement (entre six mois et un an pour les demi-secs et au moins trois mois pour les bruts) que les bouteilles André Beaufort sont mises en vente. « Nous essayons au maximum, de garder les bouteilles avec leur dépôt avant la vente. Le vieillissement du Champagne se fait alors très bien et il est possible de goûter un Champagne de plus de dix ans avec des bouquets plus mûrs et ayant conservé quelques traits de jeunesse », explique Jacques Beaufort.

Depuis peu, le marché japonais s'ouvre avec éclat pour le Champagne André Beaufort. Un très bel article dans « Winart » ne cesse de faire des éloges de ces champagnes. « En général, les commandes japonaises sont constituées à un tiers chacun, de brut, de demi-sec et de doux », indique Jacques Beaufort. On trouve également d'autres pays : un peu la Hollande mais surtout l'Italie, deuxième amateur des produits de la gamme André Beaufort après le Japon.

« En général, les gens qui dégustent mes clampagnes, qu'ils soient étrangers ou français, ne veulent pas goûter de demi- sec. Il faut dire qu'en Cham-pagne, on a tellement produit de mauvais demi-sec où le sucre annihile les papilles ! Je leur fais - goûter par surprise. En général, le résultat est probant », indique Jacques Beaufort.

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Vins Magazine - Jacques Beaufort, viticulture et radiesthésie

Vigneron à Ambonnay, Jacques Beaufort, du domaine André Beaufort, a été le premier vigneron de Champagne à se convertir à l'agriculture biologique. La lecture des soins qu'il apporte à sa vigne en déroutera plus d'un.
"Lorsque j'ai débuté en agriculture biologique en 1971, j'ai utilisé les traitements à base de boullie bordelaise et de soufre. Mais en 1974, je soigne ma vigne par aromathérapie, c'est-à-dire grâce à des huiles essentielles de plante et par homéopathie. Pour choisir mes huiles, je me suis fait aider par un radiesthésiste qui avait une bonne connaissance de la terre. Il m'a permis de trouver ce qui était à la fois efficace pour le mildiou et non toxique pour la plante. Comme base de traitement, j'émulsionne les huiles essentielles dans de l'eau avec de l'alcool puis je les pulvérise sur les vignes. Je pulvérise également des dilutions homéopathiques.
A force de traitements chimiques abusifs, le mildiou a fini par devenir de plus en plus résistant. En cas d'extrême urgence, j'applique du sulfate ou de l'hydroxyde de cuivre. Certaines de mes vignes n'ont pas reçu de soufre depuis 15 ans. Elles ne s'en portent pas plus mal. Le soufre, autorisé en agriculture biologique, n'est d'ailleurs pas tout à fait exempt d'inconvénients. En 1992, j'ai eu une attaque d'oïdium sur une parcelles. J'en ai pulvérisé et j'ai constaté plus tard qu'il y avait du ver de la grappe. Le soufre avait fait fuir les insectes prédateurs des paillons du ver de la grappe...
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Guide de l'Amateur de Champagne - ANDRÉ BEAUFORT

Jacques Beaufort vinifie dans le même esprit qu'il travaille les vignes, en laissant opérer les levures indigènes. Ses vins font leur fermentation malolactique. Après le tirage, ils restent longtemps sur lattes avant d'être dégorgés là la volée le plus tardivement possible (date de dégorgement indiquée sur l'étiquette). Ses Champagnes millésimés ne sont souvent expédiés qu'après 10 ans de mûrissement en cave. Jacques Beaufort a également remis à l'honneur le Champagne demi-sec et doux : l'exceptionnelle matière première qu'il récolte lui permet d'obtenir des vins extrêmement mûrs, dont l'étonnant bouquet n'est pas sans rappeler certains vieux Layons. Michel Mastrojanni
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Guide Bettane et Desseauve - Jacques Beaufort (1999)

Voici un viticulteur hors du commun ! Adepte depuis longtemps de la viticulture biodynamique, il récolte des vendanges moins abondantes et bien plus mûres et vinifie avec des levures indigènes qui donnent à ses vins un type extraordinaire. Avec lui pas de neutralité aromatique mais une exaltation du pinot noir, qu'il vienne d'Ambonnay ou de l'Aube. Le naturel d'expression de ses vins rappellera aux plus vieux amateurs de champagne le goût incomparable dont ils pouvaient prévaloir avant l'adoption des principes d'une agriculture industrielle. Cette année, nous avons succombé aux sortilèges de l'étonnant Brut Grand cru 1989 et du demi-sec 1985 qu'aurait adoré Nicolas II.
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